最近出游比较多，五一假期之前的周末随公司去云蒙山爬山，假期去了无锡和苏州，张大夫在南京研究各种花花草草，让人不得不好好热爱了一把生活。其实说起出游，真正让我开始感觉到应该多去走走、体验不一样的生活，是去波兰的克拉科夫Krakow参加2013年的International Conference on Advanced Video and Signal based Surveillance，也是从那个时候开始让我觉得一个人出游的乐趣。在克拉科夫逛了很多地方，感受了当地丰富多彩的文化。因为是自己一个人，所以逛的很惬意，全程都是徒步，累了就在街边的露天餐馆歇一歇，其实就好像咱们国内的大排档，只不过对咱们来说少了烧烤的油烟，多了点小资的味道，喝点汤吃点面包，恢复恢复体力。本想回来好好记录一下这三天在克拉科夫的见闻，一犯懒一晃一年半过去了，记忆也都模糊了，不过能想起来的肯定都是精髓了。
8月26日俄航凌晨的飞机飞往莫斯科，由莫斯科转机到克拉科夫，网上说俄航的服务态度很差、经常丢行李，在莫斯科转机安检也很麻烦，不过我个人感觉还好，没有遇到什么太大的麻烦，但是由于航班的缘故，在莫斯科机场呆了四五个小时，没有当地签证，就只能干坐着，蹭着机场里龟速的WIFI发了两篇微博。飞机上最激动人心的就是看日出了，还没见过黄山的云海日出，先拿飞机上的充数吧。亲近亲近大自然，感受伟大的造物主，瞬间就会让生活中的磕绊困难显得渺小，充满了信心去生活，所以总有人说“去散散心吧”，大概就是因为如此吧！
从莫斯科往克拉科夫是只坐大约100人的小飞机，还是第一次坐这么小的飞机，起飞降落的时候还挺刺激的，遇到气流颠簸的更厉害点，水平震荡的幅度也大，感觉这才叫飞行，以前的飞行家还真是得有点冒险精神才行。
在克拉科夫的住处是一个离中心市集广场只有50米的小旅馆，旅馆在一个窄窄的幽静的小巷子里，住宿条件很一般，不过是那种特别典型的欧洲老房子，石头砌的墙壁，大大的木门、陡峭的木楼梯、吱吱作响的楼板。沿着小巷到中央市集广场就变得热闹多了，广场中心是一个大市场，算是市民生活的中心了。对于这个广场，我记忆最深刻不是市场本身，而是坐落在广场南侧的圣玛丽教堂，这个教堂有两座钟楼，较高的一栋是尖顶，另一栋是穹顶，大概是因为教堂修建历时太久，流行的风格已经变了。每隔一个小时，从钟楼顶部都会响起号角声，戛然而止的号角声让人感觉曲子是突然中断的，这是为了纪念13世纪的一名号手，他在蒙古人袭击城市时发出警报而被弓箭射中喉咙，正午的号角声由波兰国家电台向波兰国内外播放。这个故事给我留下了特别深刻的印象，以至于在我准备雅思口语时，把在这里的见闻作为回答有关建筑、旅行主题的素材。
克拉科夫是一座古老的城市，在公元700年前后建成，所以城中的建筑风格多种多样，有很多有趣的现象。例如刚刚说到的不对称的圣玛丽教堂，更有趣的是广场西南角的圣亚德伯堂，这座教堂有上下两层，下层是一个半地下室。实际上，这是两座教堂，半地下室是一座更为古老的教堂，在这座老教堂的正上方又重修了一座新教堂。一个有趣的说法是在古时候，人们不注意卫生，垃圾满街乱堆乱扔，久而久之真个城市的地面就被垫高了，最后不得不重修建了一座教堂。不知道这个说法的真实性怎么样，不过在克拉科夫确实有很多半地下室。
另一个不得不提的是坐落在城外瓦维尔山上的一座城堡——瓦维尔城堡，城堡背后是维斯瓦河，算是一个易守难攻的地方。在这里有着最古老的骑士屠龙的传说。很久很久以前，在瓦维尔山下维斯瓦河边的洞穴里住着一头恶龙，它要求人们每个月进贡一名美貌的少女让它吃掉。国王为了拯救全城的百姓许诺谁杀了这头邪恶的龙，他就把自己的女儿嫁给这位英雄。不过屠龙的并不是骑士，而是一名鞋匠铺的小学徒。他引诱龙吃下了塞满硫磺的羊，被烧的难受的龙拼命地喝维斯瓦河里的水，最后撑破了胃死去。后来国王就在这个地方建立了克拉科夫城，在瓦维尔山上建起了瓦维尔城堡。从此，小学徒和公主幸福地生活在城堡里。
城堡的正中央有一组废墟，那是最初城堡的所在地，很小，随着时间的推移，城堡不断扩建，变成了现在的模样。其中的瓦维尔主教座堂据说包含了欧洲几乎所有的建筑风格，研究欧洲建筑如果没有来考察过瓦维尔主教座堂可算是不称职的。城堡里有博物馆，藏有达芬奇的名画《抱银鼠的女子》。另一个让我惊喜的是见到了波兰翼骑兵的盔甲，记得小时候玩《帝国时代II》，其中的斥候骑兵就是背后插翅膀的，当时还觉得居然有这么奇怪的骑兵，这次算是见到真品了。抄一段百度百科上的话
13世纪，波兰人面对的主要敌人有两个：西北面的条顿骑士和东面的蒙古人。面对东线开阔的地形和机动的蒙古骑兵，波兰军不堪一击，1241年连当时的首都克拉科夫都让蒙古人给洗劫了一道。从14世纪起波兰的主要敌人是西边的条顿骑士，15世纪的13年战争是波兰崛起的开始。通过这场战争，波兰不仅驱逐了条顿势力，同时也锻炼了一支军队，其中以翼骑兵最为著名。
克拉科夫还是一座宗教城市，诞生了第一位波兰籍的教皇——约翰·保罗二世。约翰·保罗二世曾经发表过一些有关教会与犹太人关系的演讲，并经常对在犹太人大屠杀牺牲的犹太人表示敬意。1979年，他成为了第一个访问波兰奥斯威辛集中营的教皇。他是少数在犹太文化下长大的教皇。2000年3月，他访问耶路撒冷，他说：“犹太人是我们的兄长。”一些人认为这是承认天主教由犹太教所分出来，而耶稣最早的跟随者是犹太人。在城内一个神学院的窗口上有一幅他的画像，据说在成为教皇以前，作为克拉科夫的总主教，他经常坐在这个阳台上，与窗口外的神学院的学生和克拉科夫的市民交谈。在克拉科夫可能有上百座大大小小的教堂，包括一些已经成为废墟的教堂都被保留了下来。
还有一个大家熟知的故事也发生在这里，这就是《辛德勒的名单》。克拉科夫的卡齐米日地区，就是这部电影的舞台原型。很多年前看这部电影的时候，我从未想过自己可以走进电影中的场景。电影中很多实景在此拍摄，至今还可以找到。在这个工厂附近有很多犹太人的墓地，很多墓主人都是纳粹时期罹难的。英雄广场上有68张铜椅子组成的雕塑群，代表着曾在这里生活过的6.8万犹太人。空旷的广场，空荡荡的椅子，一派肃杀。身处其中不禁叹气，心中荡起无限悲凉。
最后说说维耶利奇卡的盐矿，公元八世纪的时候，这里发现了岩盐矿，十一世纪时开始大规模开采，十三世纪以后成为重要的岩盐来源，也成为波兰的重要财政来源。地下盐矿共九层，第一层距地面65米，第九层深达327米。坑道总长达到300公里，向游客开放大约10公里。这里的矿工不是奴隶或者赤贫者，他们有着很高的社会地位，收入丰厚并且受人尊敬。在漫长的岁月中，矿工们形成了把岩盐原料雕刻成各种物品的传统，地下教堂、圣坛、浮雕以及数以百计的真人大小的雕像都是他们的杰作。维耶利奇卡盐矿最大的礼拜堂位于地下101米处，长50多米，宽15米，高12米。其中有一幅盐雕的最后的晚餐，浮雕深度只有几厘米，但是从特定角度观察却立体感十足，令人称奇。每位游客还可以领取一袋这里出产的原盐，自己尝了尝，还是很咸的。
克拉科夫相对那些更为热门的欧洲旅游城市更为恬静舒适，而且处处都是景点，走几步就可以停下来细细的品味，特别适合溜溜达达的闲逛，让人自然而然地放松。
